TECNICA FOTOGRAFICA
TECNICA POST-PRODUZIONE
SET-UP PER FOTOGRAFARE LE GOCCE
Qui vi propongo un nuovo tema, spesso affrontato dai fotografi, amatoriali e non, a volte con risultati ottimi , ma nella maggior parte dei casi risultati pessimi, spesso fatti passare per buoni solo dalla forte emozione. Le gocce d’acqua. Gocce rimbalzanti su specchi d’acqua, anelli concentrici delle onde formate dalle gocce e collisioni fra gocce. Quando se ne ammira una ben fatta è sempre uno spettacolo.
Quindi provo a mostrarvi diversi metodi per arrivare ad un risultato discreto:
1 - Cosa serve
In questa sezione illustrerò cosa serve per ottenere risultati di un certo livello pur utilizzando un’attrezzatura non professionale, il più delle volte autocostruita, anche se di un certa importanza.
Innanzitutto bisogna costruire una struttura verticale, in legno o qualsiasi altro materiale, con un’altezza di circa 1 metro. Fare riferimento all’immagine sotto (con possibilità di ingrandire). Questa struttura servirà ad ospitare il serbatoio contenente il liquido per la caduta ed inoltre sosterrà il dispositivo che servirà a rilasciare le gocce .
2 - Generatore di gocce
Il cosìdetto generatore di gocce è costituito essenzialmente da due elementi.Il primo elemento (a) è il Serbatoio,
semplicemente un contenitore tipo flacone trasformato in bottiglia di Mariotte. Si tratta di una bottiglia con un
tappo forato nel quale passa un tubetto. Lateralmente, e alla base della bottiglia, è praticato un piccolo foro
(vedi Foto).
La bottiglia viene riempita d’acqua fino a immergere parzialmente il tubettoo; dal foro laterale, spinta dalla
pressione idrostatica, l’acqua fuoriesce.
Con questo apparecchio si dimostra che il flusso di liquido in uscita dal foro è costante, perché la sua velocità è
dovuta alla differenza di livello tra il foro è l’estremità del tubetto immersa nel liquido: in questo punto infatti si
stabilisce, con il gorgoglio dell’aria, la pressione atmosferica esterna.
L’ uscita della bottiglia è collegata tramite un tubetto flessibile, al secondo elemento (b) del generatore di
gocce: l’ Elettrovalvola.
Questa non è altro che un rubinetto (chiuso/aperto) azionato da un comando elettrico.
Come si vedrà in seguito, la Macchina del Tempo invierà un comando elettrico a questa elettrovalvola, nel
momento opportuno e sincronizzerà tutto il processo di ripresa delle gocce.
Ovviamente è anche possibile tentare di ottenere qualche buono scatto senza nessun componente tecnologico,
utilizzando semplicemente dei contagocce oppure delle bottiglie di plastica (acqua minerale) forate ed
opportunamente modificate per ottenere un rilascio continuo di gocce in caduta. Evidentemente con questo
si otterranno risultati casuali e non ripetitivi.3 - Dispositivi di caduta
Il Dispositivo di Caduta (c) è quel recipiente in cui cadranno le gocce provenienti dal generatore di gocce.
Si possono utilizzare un’ infinità di recipienti, quali bacinelle, vassoi, tazze, bicchieri, vasi ed altro, in vari materiali come metallo, vetro, ceramica e plastica.
Per quanto riguarda i colori, dobbiamo sceglierli in funzione del risultato che si vuole ottenere; infatti la luce crea effetti e riflessi diversi se usiamo contenitori bianchi, neri o trasparenti.
4 - Macchina del tempo
E’ il dispositivo elettronico per sincronizzare la caduta delle gocce con l’attrezzatura fotografica.
In allestimento
5 - Accessori vari
Quello che serve per completare lo studio.
In allestimento
EFFETTO DRAGAN
L’ effetto Dragan prende il nome dal fotografo polacco Andrzej Dragan. Questo effetto, simile al bleach bypass (sbiancamento alla candeggina) usato nel cinema, consiste nella manipolazione digitale di un’immagine, in modo da renderla più drammatica.
Le caratteristiche principali di una foto draganizzata sono:
- aumento esagerato del contrasto
- aumento della nitidezza di piccoli dettagli quali rughe e peli
- colore dell’incarnato alterato, solitamente verso il verdognolo o grigiastro
Come Draganizzare un ritratto
by Massimo Coduri de Cartosio
Premessa: anzichè unire semplicemente i Livelli durante la lavorazione, preferisco farlo in modo da poter eventualmente intervenire per modificare le regolazioni eseguite.
Per fare questo utilizzo il comando da tastiera CTRL+SHFT+ALT+E in questo modo si crea un nuovo livello che è la somma di tutti i precedenti, lasciando i sottostanti inalterati, che volendo possono essere nascosti (non visibili).
I comandi rapidi da tastiera sono in formato Windows.
Iniziamo il procedimento:
1
- Aprire l’immagine
- Duplicare Livello CTRL+J
- Immagine/Regolazioni/Ombre e Luci
- Regolare per ottenere un’immagine con i mezzitoni più contrastati e rendere la pelle più drastica mettendo in evidenza tutti i pori e le rughe
[ ombre: 30/40/50 luci: 20/40/50 a piacere ]
- Unire i Livelli lasciando le regolazioni precedenti CTRL+SHFT+ALT+E
- Immagine/Regolazioni/Livelli CTRL+L
- Scurire l’immagine con il cursore centrale ed aumentare il contrasto con i due laterali
- Immagine/Regolazioni/Luminosità e Contrasto se si vuole contrastare maggiormente
- Duplicare Livello CTRL+J
- Immagine/Regolazioni/Togli saturazione CTRL+SHIFT+U
- Immagine/Regolazioni/Luminosità e Contrasto ed aumentare ulteriormente il contrasto sull’immagine BN
- Invertire l’immagine in negativo con Immagine/Regolazioni/Inverti CTRL+I
- Filtro/Sfocatura/Controllo sfocatura
- Impostare il Raggio su circa 45 pixel oppure a piacimento secondo il tipo d’immagine
- Dal menu a tendina della Palette Livelli, modificare la Fusione in Sovrapponi e diminuire l’opacità del livello a circa 80% oppure a piacimento
- Unire i Livelli lasciando le regolazioni precedenti CTRL+SHFT+ALT+E
- Utilizzare gli strumenti Brucia e Scherma per intensificare le luci e le ombre della pelle, mettendo in ulteriore risalto le rughe e le irregolarità
utilizzare: intervallo = mezzitoni esposizione = 10 – 40%
Comunque questo passaggio deve essere eseguito a piacimento
dell’autore secondo il tipo di immagine e la propria vena artistica.
Il risultato finale dipenderà molto da questo passaggio, per cui si
raccomada calma e precisione nei vari ritocchi, variando spesso le
dimensioni del pennello utilizzando i comandi veloci da tastiera ( à
per aumentare ed ò per diminuire la dimensione )
- Ora bisogna lavorare sugli occhi, sempre con Brucia e Scherma, schiarendo la parte bianca dell’occhio ed anche i riflessi ed il contorno della pupilla. Attenzione a non esagerare in questo ritocco
2
- Unire i Livelli lasciando le regolazioni precedenti CTRL+SHFT+ALT+E
- Duplicare Livello CTRL+J
- Immagine/Regolazioni/Tonalità e Saturazione CTRL +U
- Spuntare Colora, diminuire leggermente la Saturazione e con Tonalità bisogna ottenere un colore più vicino possibile al marrone
- Modificare la fusione del Livello in Luce soffusa e diminuire leggermente l’opacità del Livello a piacere
- Immagine/Regolazioni/Luminosità e Contrasto ed aumentare ulteriormente il contrasto dell’immagine
- Unire i Livelli lasciando le regolazioni precedenti CTRL+SHFT+ALT+E
- Eventualmente, se necessario, diminuire la saturazione con il comando Immagine/Regolazioni/Tonalità e Saturazione CTRL +U
- Duplicare Livello CTRL+J
- Immagine/Regolazioni/Variazioni ed impostare il comando su mezzitoni, quindi fare 1 click su Più Giallo ed 1 click su Più Scuro
- Modificare la fusione del Livello in Tonalità e regolare l’opacità a piacere
- Unire i Livelli lasciando le regolazioni precedenti CTRL+SHFT+ALT+E
- Impostare il colore di primi piano a Nero
- Creare nuovo livello di riempimento col seguente comando:
- Livello/Nuovo livello di riempimento/Tinta unita quindi cliccare OK ed ancora OK ottenendo un’immagine tutta nera
- Diminuire l’opacità a circa il 60%
- Slezionare la maschera nella palette dei Livelli, quindi scegliendo un pennello (con colore nero) selezionare tutte le zone di luce da visualizzare.
- Se necessario, utilizzare il Bianco per correggere la selezione precedente. Questo procedimento serve a scurire lo sfondo per dare maggior risalto al nostro soggetto
- Regolare l’opacità del livello a piacimento
- Il procedimento Draganizzazione è terminato. Eventualmente se si volesse apportare le ultime regolazioni utilizzare:
- Immagine/Regolazioni/Livelli CTRL+L per modificare la tonalità dell’immagine.
EFFETTO LOOK LIKE LOMO
La lomografia è un particolare approccio all’arte della fotografia, riassumibile nel motto «non pensare, scatta!» e caratterizzato dall’impiego di una macchina fotografica 35 mm compatta, la LOMO.
La lomografia ha origine negli anni novanta quando due studenti austriaci trovano in un mercatino alcune macchine fotografiche 35 mm compatte di marca LOMO. Il nome è un acronimo che identifica anche il luogo di origine: Leningradskoe Optiko-Mechaničeskoe Ob”edinenie.
Le caratteristiche particolari di questa macchinetta fotografica compatta sono racchiuse nell’obiettivo, progettato da un ingegnere ottico sovietico, che con una focale di 32 mm si può paragonare ad un grandangolare medio. La particolarità dell’obiettivo consiste però soprattutto nella sua relativa luminosità f/2,8, che unita alle piccole dimensioni della lente fornisce immagini estremamente sature (vedi esempio) e con una vignettatura da sottoesposizione tutto intorno, che crea una sorta di effetto “tunnel”.
Foto Originale --- Passare col muse sopra la foto per vedere attivato l'effetto LLL
Come fare foto digitali “Look Like Lomo”
by Massimo Coduri de Cartosio
Ecco la procedura passo-passo per trasformare una normale fotografia, in una foto con caratteristiche equivalenti ad una scattata con una
macchina fotografica russa “Lomo LC-A”.
I comandi rapidi da tastiera sono in formato Windows.
Iniziamo il procedimento:
1
- Innanzitutto duplicare il livello Sfondo CTRL+J
- La prima cosa da fare è la classica vignettatura che è una peculiarità della Lomo.
- Selezionare lo strumento Selezione Lazo a mano libera
- Impostare la sfumatura ad 80-90 px
- Tracciare un cerchio ad ovale, non troppo perfetto
- Invertire la selezione con Selezione/Inversa SHIFT+CTRL+I
- Dal menu a tendina della Palette Livelli, aggiungere un Livello di regolazione/Livelli sempre con la selezione precedente attiva
- Regolare il valore centrale dei cursori ad un valore a piacimento compreso fra 1,0 e 0,5
- Ora si potrà notare una vignettatura che potrà essere regolata tramite la proprietà Opacità del livello stesso
- Unire i livelli con Livello/Unisci livelli SHIFT+CTRL+E
- Un’ altra caratteristica di una foto Lomo è il contrasto e la saturazione dei colori dovuto al trattamento chimico della pellicola
- Dal menu a tendina della Palette Livelli, aggiungere un Livello di regolazione/Curve e creare una S del tracciato a piacimento
- Aggiungere un Livello di riempimento nero con i seguenti comandi: Livello/Nuovo livello di riempimento/Tinta unita –> OK e selezionare il colore Nero –> OK
- Dal menu a tendina della Palette Livelli modificare la Fusione in Tonalità e ridurre l’ Opacità a circa il 40%
- Unire nuovamente i livelli con Livello/Unisci livelli SHIFT+CTRL+E
- Prima di salvare la foto come jpg, è necessario migliorare l’immagine. Utilizzare la maschera di contrasto e la modalità Colore Lab + tecnica Luminosità. Lo scopo di questa fase è di aggiungere più contrasto e oscurare alcune delle zone pure, evitando gli aloni di colore che si crano con altre tecniche di contrasto.
- Immagine/Metodo/Colore Lab
- Nella Palette Livelli, aprire la scheda Canali e cliccare sul canale Luminosità disattivando gli altri 3 canali
- Filtro/Contrasto/Maschera di contrasto Impostare valori alti se si vuole nitidezza, ad esempio: Fattore = 50% Raggio = 50% Soglia = 0% –> OK (oppure a piacimento)
- Immagine/Metodo/Colore RGB
- Salvare il file in jpg
- Il procedimento è terminato
